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vier

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  1. Je pense que c'est surtout ghost 9, qui merde. J'ai eu beaucoup de problème avec les premières versions de ghost 9 (figeage d'écran...) J'ai cherché un autre logiciel : et j'ai trouvé PC Cloneur qui fonctionne mieux, moins gourmant et moins tantaculaire que les produits Norton !
  2. Si pour la starforce, il pourrait y avoir plus de jeux avec par rapport à la safedisc :D
  3. Autre solution (?) supprime non pas le périphérique de gestion, mais le disque en lui-même et redémarre
  4. C'est du vieux matos, j'ai en fait récup un vieux PIII et un petit Celeron dans ce format j'aurais voulu les tester.. Et si ca fonctionne ca peut toujours dépanner quelqu'un !
  5. Je te déconseille des DVDs no-name d'une part. Il faut déjà mettre à jour le firmware de ton graveur ! Ensuite je ne sais pas trop si il accepte bien les medias vierges. Mais prend tout de même des marques de bonne qualités en DVD Vierge. Voici un résumé des tests effectuué par le site CDR-Zone (source gravure-news) : CDR-Zone fait donc un bilan des marques de DVD présentes sur le marché en les regroupant en quatre groupes : Premium, Recommended, Budget et Landfill. Les marques « Premium »: Ce sont les meilleurs disques que l'on puisse trouver, faibles taux d'erreurs et jitter. Ils sont aussi les plus chers mais à la hauteur de l'investissement, on peut avoir confiance en la qualité de ces médias tant pour la vitesse d'enregistrement que la qualité de gravure obtenue et la conservation des données dans le temps. Fabriqués au Japon, on les trouve sous les marques : * Taiyo Yuden (Plextor, Miflop Xtreme) * Sony * Ricoh (DVD+R uniquement) * Verbatim (les 8x made in Japan - spindles ou boîtiers) * Panasonic (Made in Japan) Les marques « Recommended » : Dans cette catégorie, on trouve les médias qui respectent les spécifications annoncées, la qualité est en général bonne et ils ont fait leurs preuves dans le temps. Cela dit les prix peuvent varier et on n’est jamais à l’abri d'une incompatibilité avec un graveur et un firmware donné. C'est la famille de médias la plus délicate à définir pour CDR-Zone. * Traxdata (utilisant les dye Ritek grade A) * Ridata * Ridisc Xtreme * HP * Ricoh (DVD-R uniquement) * Infiniti * Philips * TDK * BeAll * BenQ * Fujifilm * Imation * Samsung * Optodisc * That's Write * 3A Media * 4M Media * Piodata * ToPrint * Emtec * Daxon * Mitsui * Maxell * MAM-E * MAM-A Les marques « Budget » : Ces médias montrent en général de grosses différences de qualité d'un disque à l'autre. Ils ne seront pas souvent reconnus par le graveur à la vitesse annoncée et ne sont, en général, pas fabriqués par la marque qui les commercialise ce qui fait qu'on peut avoir des MID codes différents pour un même modèle de disque. Ce sont souvent des médias de catégorie « B ». Ils sont bon marché et donc sont très utilisés. * Memorex * Ridisc * Vanguard * Tuffdisc * Datasafe * eProformance * Datawrite * Primeon * Arita * Prodisc (parfois dans Recommended cela dépend des lots) * Rivision * Platinum * Freespace * Intenso * Tevion * Maxdisc * Prime * Playo * Moviestyle * Value Disc * New Star Digital * Sky * Princo * Octron * Generic 'no name' media Les marques « Landfill » (trad. : remblai = rebut = à éviter) : Les médias les moins chers du marché, ceux qui n'auraient jamais du arriver sur le marché. Ils font de mauvais enregistrements, des taux d'erreurs records, ils sont bien souvent illisibles. Cette catégorie est celle des « Fakes » ou des rebuts de marques plus connues. * Dataon * Hyundai * Primeon * BlueStar Pro * AML * Infosmart * Bulkpaq * Mirror * Gigatain * Mediarange Ce classement est le résultat de tests conduit par CDR-Zone, cela ne constitue pas une bible à proprement parler, les résultats sont tellement variables en matière de qualité que leur intention est de produire un guide tout au plus, pour éviter les déconvenues.
  6. C'est sur le matériel évolue rapidement. Personnellement je ne dirais pas qu'un matériel est pourri (ce qui est peut-être le cas d'autre ?) quand il est simplement dépassé. Ce que je dis surtout c'est qu'il faut adapté le matériel à ce que l'on a ! En exagérant un peu une 7800 sur un 15" sert aps à grand chose, par contre sur un bon 19" ou 22" (plat ou non) c'est pas pareil ...
  7. Les nappes rondes sont tout de même plus grosse que les nappes SATA. Mais ce sont des points de détails !
  8. c'est ce que je dis, il faut voir le type d'écran associé. Pour moi haute résolution au dessus de 1024X768. La plupart des gens ne joue pas haut de la de ces résolutions. Les STR et autre demande surtout beacoup de RAM et un CPU puissant, la carte graphique est secondaire pour moi, si tu as beaucoup d'unité à l'écran et un petit CPU avec une grosse carte ca ramera quand même. En général on achete pas de STR ou autre pour la beauté du jeu (secondaire) mais pour l'intérret que l'on y porte, c'est un avis perso. De plus pour les jeux vraiment gourmant et les joueurs vraiment exigeant, pour le LCD c'est vrai que ca a bougé en 1 an. Pour les jeux il faut du 6ms au plus et encore, le seul vraiment recommandé est le ViewSonic (4ms) VX924 à 550 euros, et tu es limité en résolution. Si tu veux jouer en confortable en haute résolution : 1600X1200 rien ne vaut un bon 19" classique.
  9. Ca apporte aussi une meilleure ventillation. Sans oublier le NCQ...
  10. Bonjour à tous, j'ai des CPUs en socket 370, je cherche donc une carte mère compatible (région lorraine). Merci d'avance
  11. Quel type de jeux si ce sont des jeux de role/STR tu n'as pas besoin de config très puissante. Par contre les FPS nécessite plus de puissance ! Pour les jeux, tu peux partir disons sur Athlon 64 (3000+), avec 1Go de RAM, après la carte video dépend de ce que tu fais comme type de jeux, ca peut aller d'une Geforce 6600 de base à la 7800. Niveau carte mère à base de nForce 4 Ultra (suffisant) le SLI n'étant dédié qu'à des très grosse config avec un très grands écran (donc pas un plat pour les jeux bof). Si tu joue en 1024X768. Une 6600GT est un bon compromis. Pour 300 euros. Soit tu changes la carte mêre + CPU, soit la carte video et tu vois plus tard pour changer l'autre partie. Dans ton cas, je serais plus tenter de changer la carte video. Tu pourras trouver des 6600GT en AGP pour environ 180 euros. Tu peux essayer aussi de trouver une carte mêre à base de nForce2 chez ASUS par exemple (60-70 euros).
  12. L'UDMA 6 permet un debit théorique maximal de 133Mo/s contre 100 pour le mode 5. A l'heure actuelle aucun disque disque n'est à ce niveau (sauf certaine dernière genération en SATA et encore, comme SATA = 150Mo/s). L'intéret de l'UMDA mode 6 est inexistante ! Laisse taz crte mere paramétrer comme elle le veut ! Ce n'est pas le DMA mode 5 ou 6 qui va définir les performance sauf si tu te met en 33 (la tu vas brider). Mais le disque en lui-même ! La plupart des disques actuelles dépassent à peine le DMA66, certain très performat en pointe le 100 (disque SATA) C'est pas parce que tu mets une boite de vitesse de ferrari que ton moteur de 2CV ira plus vite :D
  13. Il faut déjà modifier un paramètre pour qu'il affiche l'écran bleu d'erreur, que tu n'as pas du mettre. Va dans proprité système puis avancé, démarage et récupération et tu décoches redémarrage automatique. Il devrait te faire un écran bleu avec une erreur STOP ... Dis nous quel erreur tu as !
  14. Que fais-tu avec ton ordi. Pour te conseiller il faut savoir ce que tu vas en faire.
  15. Conserve ta 9800Pro ! Pour l'instant elle est loin d'être démodé. Pour que cela soit intéressant pour toi il faudrait passé en PCI Express et sur du très haut de gamme... Attend encore une bonne année, et change CM+CG en même temps
  16. J'ai eu ce problème avec un clavier venant d'un pack clavier+souris et une autre souris (les deux logitechs) : si les deux en USB ca marche aps, du à ce conflit : le problème vient de logitech et non de ta carte mère !
  17. Non cela n'a rien a voir avec ta carte mère je vais essayer d'être plus clair : - ton clavier sans fil fait partie d'un pack Clavier+souris ? En si tu branches en USB ton module sans fil veut recevoir des données de la souris + clavier - ta souris sans fil à son propre récepteur : ok En fait en branchant comme cela : tu as sous windows clavier 1 + souris 1 + souris 2, comme la souris 1 n'est pas présente le boitier recepteur interprete mal la chose et croit qu'il y a une souris de brancher : conflit avec la souris 2 d'où ton clic gauche qui marche plus !!! Je pense que cela marcherais en USB si tu avais les deux souris une à coté de l'autre !
  18. C'est trop d'honneur. En fait ton problème vient que ton clavier vient d'un pack souris+clavier et tu as une souris à part. Il y a un conflit en tre les deux systèmes. Pour le résoudre soit les deux en PS2, soit juste le clavier, pou que juste le clavier fonctionne ! Fait attention tout de même si tu as des ecrans bleus incohérent (error stop 50...) Cela peut venir de ce problème de compatibilité ! Les perfiph logitech n'aiment pas trop être dépareillé !
  19. Oui, j'ai fait un petit lapsus :D
  20. Si je comprends bien ton problème : - tu n'as pas de bug graphique du genre problème d'affichage... - par contre ca ressemble à des problèmes de clic de souris - as-tu essayer de passer par les raccopurcis clavier : du genre ALT+F4 pour lancer la console d'arret, d'appuyer sur la touche Windows pour voir si le menu se dérouler ? Préviens nous de tes tests, cela vient peut-être de la ? Tu utilises quoi comme clavier/souris (USB, PS...)
  21. Tout à fait, il y a différent avis. Tout dépend de ce que tu veux faire. Personnellement j'utilise contig via Power Defrgmenter GUI. Contig avec son GUI (Power Defragmenter) est un petit outil qui te permet d'optimiser le deframenteur de Windows ! Il ne prend pas trop de place et marche très bien !
  22. Tu télécharges le LiveUpdate de MSI sur leur site, puis tu suis les instructions (utilisation de Internet explorer sinon ca marche pas). Après tu choisis bios, mise à jour ... le logiciel est très bien !
  23. Oui, si tu as autant de retard sur les BIOS. Je te conseille de mettre à jour ! Après réinstallation et voix ?
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