Adriatika

B&O, bon c'est du design, ça ! Pour aller encore plus loin dans le délire, essayer ceci : http://www.3dnews.ru/hi-fi/show/ On y voit un petit ensemble Luxman drivant des Odeon 26. Les voir, c'est bien, les écouter c'est bien mieux :lol:

oui, désolé Baptiste.

Bonjour Starjoin, Oui, le Surround est simplement une séparation des signaux en phase et hors phase. Généralement, les deux sont mixés sur les enceintes frontales. Avec le Surround, le son en phase est concentré sur les enceintes frontales, et le hors phase sur les enceintes arrières. La voie centrale n'est qu'un traitement par matriçage du signal mono, c'est à dire identique sur les canal droite et gauche. Les sons en phase sont ceux qui sont émis de manière directive vers le micro, à l'enregistrement. Par exemple un instrument. Les sons hors phase sont les résonnances captées par le micro (par exemple l'écho). Il est très facile de déphaser un son, simplement en inversant la pôlarité des câbles entre l'ampli et les enceintes. Les sons focalisés (par exemple un signal mono) devient ambiant et inversement. Les ingénieurs du son peuvent jouer ainsi avec le positionnement d'un instrument au niveau du surround. En déphasant le son d'une guitare, le processeur surround l'adressera aux enceintes arrière, créant ainsi un effet de (mauvais) 5.1. Avec un enregistrement classique, on obtiendra des sons focalisé sur les enceintes avant, et les effets de réverbération, d'ambiance, sur celles situées à l'arrière. Rien à voir donc avec le dolby-digital, le DTS et autre SACD ou DVD Audio, qui exploitent au moins 4 canaux distincts réels.

Bonjour Kost, la seule mesure véritable est le rendement accoustique. Le fait que tes enceintes acceptent en entrée du 150 Watts signifie simplement qu'un signal de 150 W émis par un amplificateur est la limite avant destruction des haut-parleurs. Même cette information est insuffisante. S'agit-il de 150 W sous 16, 8 ou 4 ohms ? S'il s'agit de 150 W sous 4 ohms, tes enceintes n'acceptent en réalité qu'un signal crête de 75 W sous 8 ohms (valeur moyenne pour un amplificateur). Maintenant, il te reste à vérifier qu'il s'agit bien de Watts RMS, c'est à dire indiquant une puissance soutenue pendant une durée d'un quart de seconde, avec un taux de distortion inférieur à 1 %. Les amplificateurs ne sont pas conçu de façon à couper brutalement le signal en cas de dépassement de ces valeurs. C'est pourquoi les détaillants peu scrupuleux jouent sur des annonces rivalisant de centaines de watts. C'est ainsi qu'un ampli annoncé pour 300 W n'est en fait capable de délivrer cette performance que pendant un millième de seconde, et avec une distortion pouvant atteindre des sommets. C'est une démarche malhonnête et sans aucun réalisme. Quelqu'un qui déclare avec fierté que "tout bouge chez lui" à un certain volume sonore, est en fait victime de la distortion et des résonnances. Seules les très basses fréquences provoquent un mouvement par résonnance. Hors, très peu de systèmes Hi-Fi sont capables de restituer des graves véritables en dessous de 70 hertz. Il s'agit donc d'une astuce qui provoque une résonnance de graves au sein de l'enceinte avant de le diffuser, par exemple par un évent. Une bonne résonnance de grave peut tromper, mais en général, une mauvaise en provoque d'autres, surtout à fort niveau, et devient rapidement insupportable (y compris pour le mobilier). Maintenant, une perte très importante en terme de puissance s'opère au niveau du filtrage qui répartit le signal entre les voies des enceintes. L'inertie des haut-parleurs achève de réduire l'énergie du signal initial, qui est en haut-courrant. Pour minimiser ce problème, on peut réduire l'influence des filtres, par exemples en utilisant du bi-cablage, voire un cablage dédié par voie, la bi-amplification, voire la multi-amplification avec filtrage actif. On peut aussi utiliser des aimants plus performants, comme les alnico, ou encore réaliser des systèmes à aimantation active (matrice active) etc etc. Toujours est-il que le résultat dépendra du rendement de chaque haut-parleur, que l'on mesure à la puissance de 1 watt émise par l'ampli, et en positionnant le micro à un mètre du transducteur. Suivant le rendement, la puissance sonore peut-être extrêmement variable, puisque le plus grand écart connu parmi les enceintes Hi-Fi du commerce est d'environ 50 décibels. C'est à dire qu'une enceinte délivre du 68 db/W/m alors que l'autre délivre du 115 db/W/m. En simplifiant, on peut dire que la puissance effective double tous les 3 db. Cela signifie que si nos deux jeux d'enceintes sont alimentés par le même amplificateur, avec le potentiomètre au même niveau de volume, pour l'enceinte A, à 68 db, le son sera environ SEIZE FOIS moins puissant que sur l'enceinte B. Il est donc ridicule de raisonner uniquement en terme de watts. Cela ne veut rien dire. Dans notre exemple, pour obtenir le même niveau sonore avec les enceintes A, il faut que l'ampli développe 16 fois plus de watts qu'il n'en est nécessaires avec l'ensemble B. Conclusion, un ampli de 330 Watts RMS, volume au maximum, associé aux enceintes A, donnera le même niveau sonore que les enceintes B associées à un ampli de 20 Watts, volume au maximum. A supposer que les enceintes A supportent 330 Watts RMS en entrée, on comprend que toutes les chaînes Hi-Fi ne sont pas égales... Et ce n'est qu'un critère parmi tant d'autres. Des marques sérieuses, comme Cabasse, précisent que leurs enceintes sont capables de restituer des transitoires à la puissance de 600 Watts crête pendant une durée généralement d'un 100ème de seconde. Ce n'est qu'une indication de l'amplitude dynamique et de la qualité du haut-parleur. Il s'agit d'une valeur moyenne, car à 600 Watts crête, même pendant 1/100ème de seconde, la vie du tweeter est en grand péril, alors que le boomer peut éventuellement s'en accomoder. De nombreux amplis sont capables de délivrer une puissance très supérieure à la la puissance RMS pendant une fraction de seconde. Ce n'est qu'une indication de leur aptitude à reproduire les différences de niveau sonore telles qu'on les perçoit dans la réalité. Si on voulait maintenir ce niveau de puissance plus longtemps, le niveau du signal s'effondrerait (chute parfaitement audible du niveau sonore), avec une distortion insupportable qui signerait immanquablement la fin de vos haut-parleurs. Faites l'essai avec un vieil ampli dépourvu de circuit de protection (close-up) et de veilles enceintes. Branchez le tout, mettez le volume au max et appuyez sur Play. Vous avez maintenant les tympans en compote et deux caisses de bois vide. Bonne chance.

Un bon caisson de basse renforce efficacement le registre grave, surtout avec de petites enceintes dont la coupure basse se situe aux alentours de 70 Hz. Malheureusemement, les bons caissons sont rares à prix modique. Maintenant, il ne faut pas rêver au 20 Hz dans une petit pièce, comme une chambre, on n'obtiendra que de la réverb de grave, et c'est très désagréable à la longue. Avec les bandes son de films, le problème est différent, et une grosse explosion n'a pas vraiment besoin d'un caisson Hi-Fi pour être impressionnante, un caisson de bonne facture, assez puissant, suffira. Mais ceci est un autre débat. 2 ou 3 voies... Faux débat. Il n'y a que de bonnes et de mauvaises enceintes, que de bonnes et de mauvaises associations avec l'ampli. Il vaut mieux une bonne deux voies qu'une 3 moyenne. Une enceinte acceptant le bi-cablage peut être un plus, mais sans garantie. Encore une fois, seule l'oreille est juge. A moins que tu ne veuilles sonoriser une (modeste) soirée dansante, je ne te conseillerai pas les chaînes comme celle que tu viens de montrer. Le principe d'une bonne marque, c'est de t'en donner pour ton argent. Si le look est celui d'un airbus A380, tu as de fortes chances que l'effort du constructeur porte sur les effets et la puissance brute. Par contre, si l'aspect est celui d'un matos audiophile, l'effort portera sur la qualité de la restitution, au détriment des gadgets. C'est un principe qui ne se vérifie pas toujours, le monde est plein d'escrocs.

Je pense que tu as bien été renseigné par ailleurs. Pour répondre à ta derniere question, il n'y a pas de règle, le seul juge, c'est tes oreilles. Perso, je n'ai jamais entendu de bonne mini-chaîne. Curieusement, parmi les micro-chaînes, il y a de bonnes surprises (mais il ne faut quand même pas s'attendre au nirvana). J'ai aussi entendu une petite chaine intégrée Panasonic qui présente l'avantage de la bi-amplification. Cela donne un son assez analytique, avec un grave bien tenu et léger, un médium-aigu pétillant de détails (peut-être pas le top si tu cherches des mégabasses) : http://www.conforama.fr/ConfoOnline/produi...09786&segId=268 on ne la trouve plus qu'en solde apparemment. Les modèles Sony sont très bons également, comme indiqué plus haut. Sinon, au plafond de ton budget, il y aurait bien cet ensemble Yam : http://www.fnac.com/Shelf/article.asp?Mn=4...AB4619C809&Fr=2 qui commence à faire sérieux. Maintenant, en occaz, tu doit pouvoir trouver des ensembles Nad ou Micromega associés à des enceintes dédiées, qui te feront entrer dans un autre monde. Sinon, à propos de tes liens, je ne crois pas me tromper en affirmant que la soit disant platine Pioneer est en fait un modèle Philips. Cela augure du sérieux du site en matière de Hi-Fi.

Hum, oui... Les modèles que j'ai viennent d'espagne. Je crois que c'est 40 % moins cher. Qualité de son très bonne... Dans les mini-chaines, c'est peut être possible. Bonne chance.

Bonjour, Il me semble que tu as bien été renseigné, dans l'ensemble. En ce moment, j'ai en test du matériel Genelec. Possible qu'ils aient un ensemble dans tes prix. Il s'agit d'enceintes à haut rendement bi-amplifiées. Si par exemple tu as une platine laser avec sortie variable, tu la branches directement sur les enceintes (il faudra peut-être quand même un adaptateur car les modèles que j'ai sous la main sont en assimétrique XLR, un format de cablage professionnel). A l'écoute, on a tous les avantages du haut rendement, c'est à dire une clarté et une vivacité qui laisse loin derrière n'importe quelle enceinte même bien plus volumineuse, et ce dans tous les registres. La bande passante va de 70 Hz à 18 kHz pour le premier modèle en test, que tu peux voir là : http://www.genelec.com/products/1030a/1030a.php Grave superbe, vif et articulé, médium somptueux de précision et de définition, aigus très fins et expressifs. Pas de problème de couplage à l'ampli, puisque ce sont des modèles assortis à filtre actif. Je verrai bien un mariage avec un lecteur Denon ou Marantz, pour rester dans un prix correct. Hélas, je ne peux pas trop te renseigner côté tarifs, car les spécimens que j'ai sont déjà vendus à un studio toulousain et que je me charge seulement de leur optimisation. C'est quand une piste pour un ensemble Hi-Fi de très haute volée comme tu ne risques pas d'en trouver chez le voisin. Amicalement, Adriatika

Mince alors, Ecoute, sur mon ordi, j'ai été obligé de faire les tests à partir de la disquette dos, en connectant chaque DD en master sur un port IDE. Au finish, ils étaient morts tous les deux... Malgré un formatage bas niveau etc. etc. Mais ceci est une autre histoire... Je ne comprends pas pourquoi ta disquette ne fonctionne pas... Il faut faire une disquette de boot et y ajouter DLGDIAG "ET" les deux fichiers txt. En l'absence de ces fichiers, ça ne fonctionne pas. Lorsque le PC boote sur la disquette, à l'invite A:\ on tape DLGDIAG Cela demande un peu d'entrainement avec le clavier en QWERTY, mais je crois que seul le A est à la place du Q, pour le reste ça doit être pareil. Ensuite il faut taper Y pour yes à l'invite d'accord de licence. Enfin tu choisis quel disque vérifier, et pour commencer tu peux tenter le Quick Test, qui prend entre 5 et 15 minutes. S'il te trouve des erreurs, note les codes et appelle le SAV. S'il ne trouve rien, tu peux tenter le test Extensive, qui prend de une à plusieurs heures. Parfois, ça plante avec un message d'erreur, c'est à priori que des erreurs sont en zone amorce. Note le code. Le numéro de tél WD est le (31) 20.446.7651 Si tu veux formater, il faut choisir Write Zero To Drive. Voilà, c'est tout ce que je sais. J'espère que cela te sera utile. Bonne chance.

Si tes disques sont montés en raid, l'utilitaire WD ne te sera d'aucune... Utilité. Pour les tester, il faut les monter séparemment, en IDE ou en SATA. S'il te trouve des smart errors, notre les codes et appelle le SAV.

J'aime bien la fonte de ton avatar, starjoin. Qu'est-ce que c'est ?

Ouf, tu dois être soulagé. Mais alors, qu'est-ce que c'était exactement ?

Oui, ça ne se voit pas forcément, du moins au début. Peut-être pourrais-tu essayer ta carte graphique dans un autre PC, pour voir ? Tu confonds avec le choc électrostatique, qui, au pire, flingue instantanément les composants, et au mieux, compromet leur durée de vie. Là il s'agit (probablement) de charges, qui altèrent le signal et peuvent faire disfonctionner un ou plusieurs composants. Au final le résultat est le même, hélas. Une charge électrostatique peut venir de la poussière, la graisse, la chaleur, le degré d'hygrométrie de l'air, le mouvement (ventilo par exemple) ou la proximité de chips nus (non cuivrés), de composants à forte émission HF comme un modem interne, l'enroulement de cables d'alimentation avec des cables à signaux etc. etc. Tout montage électronique est une usine à merdouille. Et pourtant, ça marche...

Non, pas encore, mais on en parle un peu partout. Je serai curieux de voir le résultat des tests...

Salut Mike, Il m'est arrivé la même mésaventure que toi. La solution, dans le CloneCD Tray icône, désactiver l'option : Cacher le disque CD-R. Et voilà. Pas le moindre souci avec Daemon Tools 3.44

Oui... là ça se complique. Si personne n'a de solution miracle, je pense qu'il va falloir envisager un SAV. - Si j'ai bien compris, la carte balance une fréquence HF en dehors du spectre admis. Cela fait penser à un ampli op ou un condensateur qui se barre en c... Peut-être un circuit autours d'une varistance. Probablement une charge électrostatique qui l'aura éclaté. Tu peux essayer de passer un gros aimant tout autours de ta carte (débranchée of course), mais à mon avis, ça ne va pas le faire. Enfin, avec l'électricité statique, on a de ces surprises, parfois... Maintenant, si cela a entrainé une surchauffe... bye bye.

Tu n'aurais pas branché ton ordinateur sur le même prise secteur ? Si oui, examinons le prolongateur multiprise... Tu n'aurais pas une triptique, dès fois ? Essaye de brancher l'ordinateur sur une autre prise murale, si possible sur une autre ligne. Si cela résoud ton problème, il ne te reste plus qu'à investir dans une multiprise protégée avec filtre HF.

Bonjour, Justement, je suis en train de plancher sur un problème similaire, mais sur un ampli audio-vidéo. Sur cet ampli, c'était le circuit de redressement amp op. dont le firmware avait pris un coup. Solution : flashage. Après discussion avec le technicien Pioneer, qui est un fondu d'informatique, j'ai appris que c'était un phénomène similaire à celui des cartes graphiques PC. Ce serait normal que tu n'ais rien en changeant de carte graphique. Donc, dans ton cas, je préconiserai un petit clear Cmos. Si cela ne fonctionne toujours pas, démarrage en mode sans échec. Si c'est bon, remettre les pilotes génériques windows pour la carte graphique. Redémarrer en mode normal, et réinstaller les pilotes. Si cela ne fonctionnait pas, alors j'espère qu'un vrai pro de l'informatique te répondra, car là j'ai épuisé mes ressources :lol:

Bonjour, Mougo peut avoir raison à propos des enceintes, mais pas si ce sont les enceintes de l'ordinateur, car le même phénomène se produirait sur l'écran du PC. A priori toutes les enceintes de systèmes 5.1 et informatiques sont blindées. Maintenant, si des enceintes classiques (hi-fi) sont à proximité de ton téléviseur, c'est évidemment cela. Il te faut éloigner les enceintes, débrancher du secteur le téléviseur et attendre plusieurs minutes. Si cela se produit dans d'autres conditions : Voici donc la solution à adopter : - débrancher toute connexion du PC, du lecteur DVD, de la chaîne Hi-Fi VERS le téléviseur. - débrancher du secteur le téléviseur ET l'ordinateur, la chaîne Hi-Fi, le lecteur DVD (il ne suffit pas d'éteindre les appareils) - refaire toutes les connexions et en dernier, rebrancher les appareils au secteur. - Ne pas s'amuser à brancher-débrancher "à chaud" les connexions. Cela revient à créer une boucle électrique qui risque de parasiter durablement les liaisons. Voilà, si cela continue, cela peut venir du modem (éloigner la tour), éventuellement d'un clavier, d'une souris sans fil. Bonne chance, Adriatika

Merci pour cette réponse, Seb. En effet, la copie est lisible partout. Peux-tu voir en fin de message ? Il m'est arrivé par contre une autre mésaventure. En installant Harry Potter Et Le Prisonnier d'Azkaban, pourtant à partir du disque original, l'installation s'effectue sans problème, mais au moment de lancer le jeu, un message s'affiche : CDROM introuvable Un logiciel d'émulation a été détecté. Veuillez le désactiver avant de commencer le jeu. (à peu de choses près, c'est bien le message) Après avoir longtemps cherché (car je n'ai pas de logiciel d'émulation ni même AnyDVD d'installé sur le PC en question), j'ai fini par trouver : - C'est l'option "cacher le disque CD-R" de CloneCD qui est à l'origine de ce bloquage. En la désactivant, le jeu devient accessible. SEB, Crois-tu qu'il serait possible de mettre à jour ton Guide Ultime avec les dernières protections, les paramétrages et ce genre d'infos ? Car Profiler version 1.2 (et c'est la dernière, apparemment) n'a pas été mis à jour, d'où la difficulté d'avancer avec CloneCD. Ce que dit EagleIB est aussi troublant. En cherchant, j'ai également trouvé des infos peu flatteuses pour CloneCD sur le site de Daemon Tools. Si ces infos sont vérifiées, il serait intéressant de savoir si CloneCD a évolué et va encore évoluer pour mériter sa réputation ? Amicalement, Adriatika

"La gay-pride, je croyais que ça ne se fêtait que les années bisextiles..." Michel Serrault

Western Digital fait encore mieux, en tout cas c'est ce qu'ils ont fait pour moi : Après diagnostic téléphonique (appuyé par les codes d'erreurs délivré par leur soft dédié), ils m'ont proposé un envoi immédiat de deux disques neufs moyennant une autorisation carte bleue (comme chez les loueurs de véhicule). J'ai donc reçu simultanément par UPS les disques neufs magnifiquement emballés, un imprimé timbré pour l'envoi des disques defectueux (que j'ai simplement placé dans l'emballage fourni). Un mail m'a informé de la reception des disques défectueux et la restitution (virtuelle, puisque jamais encaissée) du dépôt de garantie. Qui dit mieux ?

Peut-être as-tu installé Plextools ? Dans ce cas, tu devrais aller voir si le problème est lié à ton matériel. Plextools interroge ton graveur et détectera le bug s'il y en a un. Il est d'ailleurs possible que tu ais activé une fonction spéciale qui empêcherait l'utilisation du DAO, si tu as trifouillé dans Plextools. Si tout est OK dans ce logiciel, alors il y a gros à parier que Nero est mal installé. Il te faudra peut-être désinstaller, vérifier que tout a disparu dans le registre à l'aide d'un utilitaire comme JV16, puis réinstaller.

Allez, j'ai un peu de temps... Bonjour Marcel, Tu peux facilement faire une sauvegarde sur DVD à l'aide de Norton Ghost. Il doit y avoir aussi un logiciel PowerQuest, je crois que c'est DriveImage (mais plus pour longtemps, car ils sont rachetés par Norton). Pour la deuxième partie de ta question, laissons la place aux pros du forum :)

Bonjour Trentin, Je ne crois pas qu'en version monoposte le prix de RecordNow soit très élevé. A vérifier. Il me semble même qu'il a été livré en standard avec des graveurs. En tout cas, ça me pique d'essayer...