Adriatika

Re, "Test d'optimisation transfert données fait ; malheureusement, cela ne change rien. Il faut que je précise que je ne vois pas d'onglet DETAILS, ce qui n'aide pas... (il faut dire que je suis du genre à appeler au secours pour trouver le beurre dans le frigo)." Bon, je suis maintenant sous ECDC 6, donc il est possible que l'onglet "détails" soit "plus d'options" ou autre chose. Cet onglet apparait uniquement dans la fenêtre de gravage (quand tu lances une gravure). "Question : dans la fenêtre de test du système, est-il normal que la case "test d'extraction audio" soit grisée ?" Je ne crois pas, il doit avoir un problème, ou alors il te faut introduire un disque audio dans le lecteur... Possible que s'il n'en détecte pas un, il ne propose pas le test ? "Précision : la vitesse est bloquée sur 48x quel que soit le projet (données, copie cd, création cd...)" Donc retour à la réponse 1... En espérant que cette fois... Adriatika

Salut, Le controle du volume de ta carte son n'agit pas sur l'amplification, mais uniquement sur l'aténuation, comme tout préampli passif. Je m'explique : En réglant la sortie au maximum, tu te retrouve simplement à 0 db, car la sortie analogique est en bas courant. En réduisant le niveau, tu descends en dessous des 0 db, jusqu'à des valeurs approchant les - 70 db. Sur les ordinateurs, la fonction de controle du volume est numérique. C'est à dire qu'il n'est appliqué qu'une valeur électrique réelle à la sortie analogique. Il est cependant possible, via certains drivers spécifiques à certaines cartes sons, que la valeur soit flottante et que le controle soit analogique. Le controle de volume sur l'ampli intégré de tes enceintes agit comme un préampli actif couplé à un potentiomètre de niveau. C'est à dire qu'il amplifie le signal dans des valeurs supérieure à + 30 db. Conclusion : Fais un test simple. Règle le volume numérique à un niveau très bas et corrige le à l'aide du potentiomètre de tes enceintes ampifiées pour une écoute raisonnable. Si tu amplifies également du souffle et des parasites, c'est que la section préampli de la carte son est de qualité modeste. Tu peux le vérifier immédiatement en règlant le volume numérique au maximum, et en baissant le son sur les enceintes. Il suffit de comparer. Maintenant, il ne faut pas exagérer l'importance de ce paramètre avec du matériel pour ordinateur. Rares sont les mini-enceintes capables de transcrire une différence vraiment audibles, quand celle ci n'est pas, purement et simplement couverte par le bruit de ton matériel informatique... D'un point de vue purement audiophile, la meilleur solution est de mettre le signal pré-amplifié à 0 db (c'est à dire au max) et de régler sur l'ampli un niveau raisonnablement haut, puis de baisser le signal de départ. Inutile de préciser que rares et couteux sont les matériels capables de gérer cela correctement. Sans compter le côté pratique... C'est pourquoi les constructeurs optent pour un réglage optimal du niveau électrique de l'amplification et laissent le préampli se charger du volume et de la balance. C'est d'ailleurs à ce niveau que la destruction est la plus importante, d'un point de vue qualitatif (sur un système par ailleurs bien optimisé). Voilà pourquoi certains optent pour un couplage direct du lecteur (CD) sur l'ampli de puissance. Là, deux solutions : Soit la sortie est régulée, soit l'ampli comporte un ou plusieurs potentiomètres de réglage du niveau électrique. Effectivement, cela revient à monter des amplis en cascade, à condition que le signal de départ soit modulé en analogique. La technique de la cascade, délicate à mettre en oeuvre, donne rarement de bons résultats dans le cas d'un montage d'amplification Hi-Fi, c'est pourquoi on lui préfère le montage parallèle couplé ou non à un push pull. Mais ceci est une autre histoire... Amicalement, Adriatika

C'est qu'à priori la vitesse est exploitée par défaut au maximum, généralement le contrôle du soft étant désactivé par celui du graveur (type smartburn pour LiteOn et autres appellations exotiques) soit : - Parceque le logiciel a déterminé que ton lecteur/graveur offrait une qualité suffisante à cette vitesse (peu probable) ou laisse la préférence au controle matériel. - Parceque tu n'as pas fais le test d'optimisation. Pour ceci, lance ECDC et dans le menu OUTILS, tu devrais trouver TEST DU SYSTEME. Ceci fait, vérifie quand tu lances la gravure de désactiver le controle matériel de vitesse et de choisir celle de ton choix. Cela se trouve dans l'onglet DETAILS au bas de la fenêtre de gravage. La vitesse de 2X n'est pas forcément la meilleure. Aucun graveur ne respecte d'ailleurs une vitesse de gravure linéaire en audio. Avec nero ou clonecd, on observe très bien ces variations. Cela peut aussi s'entendre, si ton graveur est un modèle assez "présent" : Le moteur s'emballe, puis est freiné, régulé, et enfin rebelote. Cela est dû : 1 - au controle matériel de la vitesse de gravure (à partir du graveur) 2 - aux caractéristiques propres à ton graveur 3 - à la capacité de ton ordinateur à fournir un flux pseudo linéaire de données numériques, avec comme corrolaire une bonne gestion de la mémoire tampon. Il faut trouver le meilleur compromis. Celui qui est valable pour ta config ne le sera pas forcemment pour une autre. La vitesse optimale déterminée par EasyCD Creator est à peu près valable, je l'ai vérifiée à plusieurs reprises. Un réglage plus fin peut être effectué avec EAC. En espérant avoir répondu à ta question... Amicalement, Adriatika

Journée de stage formation et tests... Où l'on apprend incidemment que Philips n'est pas pressé de sortir sa nouvelle génération de mécanique DVD+RW... Techniquement, c'est au point, reste à s'entendre avec un ou deux constructeurs nippons qui ont développé une technologie (arghh - espionnage industriel ? :lol: ) similaire, et à permettre au fabricant coréen de mettre à jour sa chaine de montage (et là on râle encore plus : Délocalisation des compétences !!!) Déjà que Philips, qui concevait ses circuits imprimés en France (entre autres à Evreux, dans l'Eure) a abandonné ce secteur il y a 6 ou 7 ans au profit de la chine, alors qu'à l'origine on parlait de regroupement avec Siemens (via Schneider), alors leader technologique mondial dans ce domaine... Et voilà comment la mondialisation ne profite pas toujours aux consommateurs. On dispose d'une technologie grandement évolutive, mais on hésite parceque des enjeux stratégiques font qu'il vaut mieux concentrer ses efforts sur un autre produit. Bref, on peut attendre les DVD+RW 8 fois ultra fiables... Probablement sortiront ils en même temps que ceux d'une ribambelle d'autres marques, de façon à ne pas se retrouver tout seul sur un créneau ? Et surtout pour réduire les coûts de production, tant il est vrai que les consommateurs d'aujourd'hui cherchent avant tout un prix plancher, quitte à devenir des consommateurs-chômeurs... Il y a des fois ou la logique industrielle est proprement stupéfiante ! Tout aussi stupéfiante que la logique du marché. C'était mon quart d'heure de blues... Demain, les mains dans le cambouis pour un copain. Et rendez-vous à la fin de l'année pour les graveurs 8X (si tout va bien). Adriatika

Salut, J'ai refait les tests avec la XBOX car j'avais un doute sur le disque. Voici les résultats : Copie avec DVDXCOPY 1.2 film : Chasseurs d'Eternel Accès au menu : oui Accès au film : non Copie avec DVDXCOPY 1.4 film : Matrix Disque 1 Accès au film : oui Disque 2 : oui Copie avec DVDXCOPY 1.4 film : Chasseurs d'Eternel Accès au menu : oui Accès au film : non Par défaut, j'en ai conclu au la XBOX n'était pas compatible. Il faudrait voir si le DVD Chasseurs d'Eternel n'est pas une exception ? Amicalement, Adriatika

Bonsoir Filth, Je n'avais pas vu ta question. Denon... Oui, c'est bien, avec des sonorités riches et chaleureuses. Attention, ce qui suit risque d'être rébarbatif : Voici les marques que je recommande : Par premier prix, j'entends des modèles milieu ou haut de gamme. Par High End, les modèles extraordinaires de marques qui explosent les limites technologiques. A écouter si vous avez le budget qui suit... Lecteurs CD, DVD, SACD : Premiers prix : Sony, Denon, Marantz, TEAC. High End : Accuphase, CEC, TEAC, DCS, Mark Levinson, Goldmund... Amplis : Premiers prix : Atoll (un français), Rotel, Nad, Onkio, Luxman, Etalon, Cary, Marantz, VTL. High End : MacIntosh, Audio Research, Accuphase, Mark Levinson... Amplis multi canal : Premier prix : Marantz, Denon. High End : Primare, Chord. Enceintes : Premiers prix : Cabasse, JMlab, Triangle, Spendor. High End : BW, Rehdeko, Klipsch, EAD... Enregistreurs numériques : Nagra, Takamishi. Chaines complètes pas trop chères et bien : Macroméga (français). Nad c'est pas mauvais (anglais), Rotel (anglojaponais) c'est du tout bon. Les japonais qu'on trouve partout sont tous fréquentables mais font du bon et du mauvais. Ca c'est d'la pub :lol:

Tiens, Fertin. Voilà quelqu'un avec qui j'ai collaboré (surtout sur ses amplis à lampe et aussi dans l'optimisation d'un haut parleur large bande et haut rendement animé par un moteur à excitation -remplacement de l'aimant passif par un électro-aimant actif- The must of the must) Boutique (mais pas l'atelier, le monsieur veut rester tranquille) là : http://perso.wanadoo.fr/hpfertin/ Bonne visite...

Hi Mav, Ben oui, ton verdict (quand tu auras testé un peu tout ça :lol:) Les aimants agissent aussi sur l'effet bow (le cable coincé entre eux se trouve pris dans un faible champ magnétique qui n'a d'autre effet que de comprimer les électrons vers le centre du cable. Cet effet opère sur plusieurs mètres et à l'avantage également de les orienter tous dans le même sens. On observe également ce phénomène sur tout élément minéral baignant dans un fluide -par exemple dans l'eau ou l'essence-). Des photos de mes montages... Pas vraiment car rien ne ressemble plus à un composant électronique qu'un autre composant électronique, et remplacer un plastique par du kevlar n'apporte rien visuellement, de même qu'un changement de cable ou une soudure à l'argent. Pour signer un tuning réussi, il faut s'appeler Ken Ishiwata, car les audiophiles sont des gens qui préfèrent faire écouter leur différence plutôt que la montrer (en général). Enfin, si tu veux à tout prix voir des photos de mon matos, je verrai à les mettre quelque part :cool:

Mav a écrit : j'ai déjà des "anneaux" en... je ne retrouves plus le nom dans lesquels mes fils d'enceintes passent. Il s'agit probablement de tores férite (de la poussière aimantée et collée qui agit sur le fameux effet d'antenne) en complément du blindage. Je vois que tu es un perfectionniste, donc tu devrais te régaler avec les aimants... Alors dans le genre améliorations sensibles, il y a aussi la multiprise protégée contre les parasites HF (la plupart de celles destinées à l'informatique intègrent une protection de ce genre. AXON fait des produits spécifiques pour la Hi-Fi sous la marque AXSON), et les plaquettes antivibration Rehdeko (entre autres), qui apportent un plus. Enfin le choix des cables de modulation est crucial (il y a d'importantes différences entre deux cables). Et si tu veux aller encore plus loin, il y a le tuning, où j'opère. Mais là, ça commence à chiffrer ! Bon, j'attends ton verdict... Amicalement, Adriatika

Bonsoir Mav, Au vu de la déclinaison de tes gouts et materiels, cela ne s'annonce pas trop mal. Si tu es interessé par la qualité sonore, permets moi de te suggérer un petit test : Laisse "chauffer" ta chaine une petite demi-heure en allumant le lecteur CD et l'ampli. Ecoute attentivement le début d'un morceau de musique que tu connais bien. Si tu disposes d'un bon casque, cela devrait aider. Débranche l'ampli du secteur puis rebranche le DANS L'AUTRE SENS (en inversant la polarité). Réécoute le début de ton morceau. Y a t'il une différence ? Attention, suivant les matériels, cela peut aller de aucune à très sensible. Renouvelle l'expérience une ou deux fois pour vérifier. Comme indice, la bonne polarité est celle qui délivre des basses pleines et des aigus doux avec un léger recentrage de la stéréo sur le point central. La mauvaise tend à éclaircir le message sonore, avec une localisation spatiale plus large, mais aussi plus floue, des basses légères, un peu creuses et un aigu présent mais sale. Si tu ne constates aucune différence, il est possible que ton ampli corrige automatiquement la polarité (rare, mais ça existe). L'autre possibilité est que tu n'ai définitivement pas l'oreille musicale, mais j'en doute. Possible également que le matériel soit assez peu Hi-Fi... Bref, si par contre tu constates bien une différence, il ne te reste plus qu'à noter le sens de branchement (afin d'éviter d'avoir à le chercher à nouveau), puis de faire la même chose avec ton lecteur CD (et, à vrai dire, tous les éléments de la chaine). Comme la différence sonore s'aditionne, au final ce qui n'était qu'une "infime" nuance deviendra vraiment sensible. Si l'écoute au casque est splendide, mais que les enceintes délivrent un son gras, grave, sans piqué dans le médium, il est possible que l'un des éléments de ta chaine inverse la phase absolue. Il suffit d'inverser la polarité de tes enceintes (brancher le cable + sur le - et inversement) pour corriger le problème. Le jitter cause exactement le même genre de modifications subtiles du son. Donc, après cela tu devrais être au top pour le dépister. Autre test facile à faire, scotche deux aimants en opposition (se repoussant) autours de tes cables d'enceintes, à une quinzaine de centimetres soit de la sortie ampli, soit de l'entrée enceintes. Tu devrais avoir maintenant un aigu qui file plus haut, plus propre, et des basses plus tenues. Si tu le constates, dis toi que tu viens d'aténuer deux causes majeures de dégradation du son par les cables : le BOW (tout à fait comparable au jitter) et l'effet d'antenne. Plus tu optimisera ta chaine, plus elle te donnera de satisfaction en dévoilant des détails, un réalisme insoupçonné, et plus elle sera capable de te faire percevoir les défauts (paradoxe bien connu des audiophiles, qui en a ruiné plus d'un). Alors, si cela te tentes... Ce n'est pas bien difficile à réaliser et c'est un pas important pour dépasser tout ce baratin et s'immerger dans la musique des sphères... Amicalement, Adriatika

Correction, Dans les options de WindowsMediaPlayer 9, je vois qu'il s'agit d'un son dolby digital 16 bits 5.1 48 k, ce qui explique les variations de niveau. En mettant en stéréo, les choses s'améliorent. Le mode multicanal est grisé (normal, je n'ai que deux HP) et il n'y a pas de choix du flux numérique, ce qui signifie que WMP9 ne gère pas le multicanal direct, ni le dts. Donc, il vaut mieux essayer l'audigy2 sous XP pour voir si cela est réalisable. Sans doute SB livrent ils un soft de lecture plus élaboré ?

Bonjour, L'audigy2 gère sans problème le 192kHz 2 canaux, ce qui est le sommet qualitatif du format DVDaudio actuellement. Pour le multicanal, elle offre un décodage maximum de 96kHz et 24 bits, ce qui est également le summum des possibilités d'un DVDaudio. Ce sont principalement les disques de musique classique qui exploitent le format 24 bits/192 kHz (il y a aussi "hotel california" des Eagles). Quant aux formats multicanal, ils sont très divers, sans doute pour des raisons de respect de la limite de taille imposée par le DVD simple couche. A ma connaissance, l'audigy2 ne gère pas le format SACD, ce qui est dommage (peut-être la prochaine génération ?). Quant à la compatibilité avec les lecteurs DVD, je viens de mettre REM (automatic for the people) dans un pioneer DVR-A05 et me voilà connecté au site Web officiel du groupe. Je lance WMP9 , qui m'affiche le menu, j'écoute en ce moment Drive. Mais aucun contrôle sur le flux utilisé (ARS, ARSMCS, DD5.1, DD2.0 ou DTS ? Aucune idée). Maintenant, le DVD est dans le lecteur Toshiba SDM-1502, et tout fonctionne de la même façon. Donc, à défaut de test plus poussé, j'en déduis qu'il n'y a pas de problème. En espérant que la carte son permette cependant le choix du flux numérique, ce que ne peut pas faire la mienne (Hercules GameTheater XP). Voilà, en espérant que cela aidera... Amicalement, Adriatika

Seb, Merci d'avoir viré les topics quelques peu ébréchés de cette nuit... Tu as parfaitement raison, on ignore dans quelles conditions a été réalisé ce test, et les résultats laissent penser à une utilisation hors contrôle des capacités de gravage. C'est un test qu'il m'arrive régulièrement d'effectuer (quoi que dans d'autres conditions) avec des résultats similaires en désactivant le contrôle logiciel d'optimisation, pour le matériel informatique. Le fait qu'il soit réalisé par Yamaha est certes une surprise (quoi que, après tout, c'était leur cheval de bataille), mais ne signifie pas que la conclusion soit fausse. Il aurait simplement été plus honnête d'en signifier les limites. Pour l'Asus, j'ai lu ton excellent article : Rien à redire, cela semble un produit performant, comme le confirme Beubeuh... Bon, j'espère que notre ami a pu se faire une opinion... Pas facile dans la jungle des produits en concurrence. Adriatika (qui se remet d'équerre)

Maverick, Attention, j'ai dû fumer un tosh de trop. Il en résulte que, bien que les bases soient absolument véridiques, ce qui suit est à prendre au second degré, un bon verre à la main, un cigare, enfin n'importe quoi susceptible de te détendre au point de juger indigne du moindre sourcillement la pire des insultes... Prêt ? On y va ! :biere: Tu écris : J'ai essayé un CD en 48x sur le Plextor et le même en 52x sur le LiteOn, je n'entends aucunes différence de "qualité"... Je comprend cela aussi. Peut être n'est-ce pas ton cas, mais en général, ceux qui disent ça ont : - Une éducation musicale par la pop, le rock ou pire, en tout cas des musiques électriques ou électroniques. Ils sont peu sensibles à la véracité d'un instrument, et même d'une voix... Par exemple, il importe peu pour eux qu'un son de flute soit issu d'une kena ou d'un synthé. Souvent, ils cherchent la différence dans le volume des basses ou sont ravis par un aigu clinquant, sont sensibles au rythme et à la puissance en Watts, ils traquent les défauts comme la distorsion ou le bruit de fond, des critères sur lesquels le jitter a peu d'influence, sauf à la Xième génération, quand le son devient carrément décharné, froid et brouillon. - Une chaine bon marché ou très très mal optimisée, qui délivre une qualité d'écoute largement inférieure aux standards véritablement Hi-Fi. D'ailleurs, c'est souvent le cas de gens qui ont une bonne chaine Hi-Fi et qui ont porté leur effort sur les enceintes en négligeant le lecteur CD (sous prétexte qu'il n'y a aucune différence entre les appareils vu qu'un 1 est un 1 et un 0 un 0). Pour mémoire, Hi-Fi veut dire Haute Fidelité, pas Haute Puissance de Nuisance Sonore. ;-) En cumulant ces handicaps (oublions la surdité, même partielle, qui fait des ravages depuis que Sony a inventé le walkman et que les Who ont décidé de battre le record de décibels en concert), il est évident qu'un peu d'aide est utile, au début, pour distinguer les nuances perdues, les subtilités envolées et la pureté entachée... (Ouah, presque de la poésie !). En fait, il est souvent plus facile de faire la différence qualitative en partant d'un son de qualité, puis en le dégradant, que le contraire. Je te suggère donc de choisir un disque aux sonorités subtiles, avec des instruments accoustiques et des sons électroniques proches. Mike Oldfield est un exemple intéressant -techniquement et musicalement, mais tu peux trouver ton bonheur chez Deep Forest ou même Eels. Tiens, prenons Sweet Lulaby de Deep Forest. Voilà qui ne déchirera pas les oreilles d'un gars nourri aux musiques synthétiques (encore que j'ignore si c'est ton cas -je serais confus que tu sois pianiste, par exemple... ou féru de Mahler.). - Bien, dès les premières mesures, un enfant ou une jeune femme chante. La voix se déplace du centre à droite, puis à gauche. A ton avis, est-ce la même chanteuse ? - On entend un son lancinant qui ressemble à celui d'un tuyau que l'on fait tournoyer. Ce son est-il synthétique ou issu d'une voix ? Voilà, c'est sur ce genre de détails qu'un jitter faible agit. Parcequ'il opère subtilement, sur l'ensemble du spectre audible mais particulièrement entre - 70 et - 40 dB, en étouffant les multiples petits bruits et sons qui font la véracité de la musique et permettent de distinguer une voix d'une autre alors que le chant est dans le même registre. Dans les cas critiques, très souvent, hélas, on obtient un son soit brouillon -moins pur, moins clair-, soit clinique -plus dur, plus froid. Parfois les deux ! Ecoute ce disque dans de bonnes conditions : Une bonne chaine Hi-Fi bien optimisée, un bon local d'écoute et si possible le soutien d'une oreille avertie. Compare avec la copie. Une fois les différences identifiées, tu n'entendras plus qu'elles ! Essaye de les retrouver sur ton propre matériel. Là, soit tu as une chaine correcte, et ton éducation musicale étant commencée, tu vas découvrir de plus en plus de différences dont tu te demanderas COMMENT tu as pu ne pas les entendre avant ! Soit tu n'entends plus ces différences, cela te hante et tu sais que ta chaine est bonne à revendre au premier gogo venu adèpte du MP3. Bienvenue au club ! Si par hasard tu n'entendais aucune différence entre l'original et la copie alors que le copain mélomane s'évertue à te "montrer les différences", et bien tu es un sacré veinard ! Car tu va économiser beaucoup d'argent en ne remplaçant ta chaine Hi-Fi que lorsqu'elle rendra l'âme et qu'il suffira d'aller à Intermarché pour prendre la dernière Samsung 2X170 watts (musicaux) en promo à 45 Euros. A moins que l'ordi avec "super surround 19-1 Dolby extra hyper bass booster digital contrôle agréé THX" et enceintes satellites miniatures ne fasse encore mieux...) ;-) Et tu pourras aussi acheter le dernier Goldmann en remarquant au passage qu'il n'y a aucune différence entre Beethoven et lui... Enfin, je blague, emporté par le délire d'un grand éclat de rire !!! Ne le prend pas mal surtout, je sais être très loin de ton propos de départ...

Salut Beubeuh, Décidemment, il était écrit que nous devions nous rencontrer... Alors, pour le fun : Le jitter Glittering, correctement traduit par Jigue Numérique -terme officiel français- est l'un des nombreux défauts inhérents au numérique. Il s'agit d'une incertitude statistique dans la quantification bit à bit liée : 1 - Au choix technologique consigné dans le RedBook quant à l'espacement et la taille des 'clusters" 2 - Au débit de lecture-gravure (et là tu marques un point sur l'optimisation propre à chaque lecteur-graveur) 3 - Aux défauts du support (qualités intrinsèques des polymères et réflecteurs + défauts de pressage + vieillissement etc.) 3 - Aux défauts de placement bit à bit harware (dérive temporelle de l'horloge qui synchronise la lecture-gravure) 4 - A l'effet mémoire des composants électroniques (effet d'images fantomes, pour prendre une analogie frappante bien connu des téléspectateurs) 5 - A l'effet BlowOut des conducteurs électriques et electroniques (effet de saut de puce des électrons du centre vers la périphérie du cable -effet bien connu d'EDF qui en quantifie même la perte par mètre) qui produit des bousculades de bits -effet identique en analogique. 6 - Spécifiquement pour l'informatique : Les défauts de placement sont aggravés par les défauts liés aux mémoires tampons, entre autre, et surtout l'effet d'entonnoir du processeur. Plus une ou deux autres causes mineures (dont l'instabilité du courant alimentant l'appareil, mais là je vais chercher loin). A savoir, les défauts dûs au jitter s'aditionnent de génération en génération de copie. Ils ne se corrigent jamais -comme cela arrive en analogique. Concrêtement, le jitter se traduit par un son moins "naturel", plus terne ou acide que l'original. Il est variable d'un disque à l'autre et dépend grandement des appareils utilisés. Ce phénomène à été évoqué très tôt dans l'histoire du numérique audio, en particulier par les ingénieurs de Kenwood, première marque à avoir proposé en série un système désormais bien connu : Le Buffer FIFO (first in - first out, c'est à dire -Oh le pédant : Premier entré, premier sorti). Ce système se conjuge sous de nombreuses formes, les plus abouties étant chainées tout au long de la chaine numérique afin de réduire au maximum des facteurs de risque. Il se vend même des cables de liaison numérique coaxiale intégrant un FIFO en entrée et sortie, pour garantir que le cable n'ajoutera pas sa propre dose de jitter ! Pour réduire le jitter, dans une utilisation informatique, il faudrait dans l'idéal : - Disposer d'un média original de qualité - Posséder un lecteur au top. - Posséder un graveur optimisé (best of : Yamaha, hélas hors course) - Avoir un boitier peu vibrant et une alim au top. - Effectuer la gravure en direct lecteur-graveur RAW ou longuement optimiser celle ci avec EAC -par exemple. - Disposer d'un média vierge de haute qualité optimisé pour le graveur. - Graver à la vitesse optimale (là où tu marques un point) - Laisser l'ordi au repos pendant la gravure (maintenant tous les ordis sont capables d'une bonne gestion de flux numérique, excusez du peu !) Ceci dit, il n'est pas nécessaire d'avoir l'oreille musicale pour distinguer la différence entre un disque original de qualité et une copie. Certes, la mélodie reste la même... Et pour ceux qui écoutent exclusivement du MP3, il n'est absolument pas conseillé de se prendre la tête avec cet aspect des choses :) En espérant avoir éclairé la lanterne de Christoval... Amicalement, Adriatika

Euh, oui BeuBeuh... J'oublie toujours de dire que mon avis ne concerne que la partie mécanique et électronique de l'appareil. Pour les perfs, je n'ai pas d'avis. Sans doute qu'elles différencient des appareils cheap très proches techniquement les uns des autres. Simplement, le MSI bénéficie d'une facade renforcée (un détail qui peut avoir son importance...) et d'un système breveté de suspension qui, s'il n'est pas spécialement ingénieux, est assez efficace -autant que celle du LiteOn en plus silencieux et un peu mieux que celle de l'Asus. Et la partie electronique est bien pensée, bien protégée, même si l'ensemble fait cheap (en particulier pour le chariot et la diode laser, mais je ne vois pas qui fait mieux en ce moment, à part -et encore, de peu- les ténors du genre, surtout depuis le retrait de Yamaha). Donc, peut être que l'Asus vaut un LiteOn 52 comme celui qui tourne sur ma bécane et que je changerai volontier contre un Yam, quitte à me faire mal voir chez Elaborate B. Et lorsque j'ai de la musique à copier, je cours sur l'autre ordi faire tourner le Plextor 24, qui travaille mieux, c'est peu dire, que le graveur semi-pro (Pioneer PDR05) qui trône au salon. Mais cela importe peu à ceux qui découvrent la musique via les MP3, OK OK ! Bref, un avis en valant un autre, notre ami a de quoi se faire une petite synthèse à défaut d'opinion. ;-) Merci à toi, SoulRipper, pour la confiance ! Amicalement, Adriatika

J'ai eu un MSI entre les mains. C'est un bon produit, avec un mécanisme anti-vibration correct. Le modèle ASUS, au vu des caractéristiques techniques internes me semble un peu en dessous. Sinon, pour les achats internet, c'est généralement bon (en ce qui me concerne) et pour le SAV Fnac.com Direct, impressionnant : Ils t'envoient après appel téléphonique un sticker pré-timbré pour un retour sans frais, et la réparation est sérieusement faite (testé sur un graveur DVD). Voilà, si ça peut aider...

Ah, j'oubliais... Le lien direct pour downloader DVDSHRINK : http://www.weethet.nl/downloads/dvdshrink103.zip et le site du concepteur : http://www.dvdshrink.org/# Sans doute à rajouter dans ta bibliothèque, Seb ? (si ce n'est déjà fait)

Bon, et bien allez voir là : http://www.planete-numerique.com/breve.php...p3?id_breve=100 Parait que c'est mieux que dvd2one... Et c'est gratuit ! Je vais essayer ce week end Amicalement, Adriatika

Bonjour à tous, Voilà, je voudrais un logiciel qui permette de limiter l'accès à un dossier ou à un fichier, en demandant un mot de passe au moment ou l'on clique sur le dit dossier ou fichier... Sans que ce soit une usine à gaz hors de prix ou un crypteur qui nécessite de lancer le logiciel pour débloquer l'accès au dossier... Enfin, vous voyez le genre ? Si quelqu'un a une piste, je suis preneur. Merci d'avance. Amicalement, Adriatika

Après avoir jeté un coup d'oeil sur le test, il est évident qu'il est réalisé avec la gestion automatique de vitesse, ce qui fait que le graveur tente d'atteindre sa vitesse maximale en cours de gravure. Cela explique les chiffres hallucinants de distorsion. Pour une gravure audio réussie, il vaut mieux avoir un logiciel de gravage qui effectue une série de tests pour déterminer une approximation acceptable de qualité de gravure. Ainsi, pour le Liteon 52, EasyCDCreator 6 bride l'extraction MAIS PAS la gravure audio, malheureusement, à 22 X. Après vérification, je préfère utiliser un vitesse de l'ordre de 16 X en gravure, ce que confirme le test en affichant la plus faible valeur de jitter à cette vitesse. Je note cependant qu'elle est relativement élevée, c'est à dire qu'au mieux, un LiteOn fait beaucoup moins bien qu'un Plextor au pire de sa forme... Mais encore une fois, pour l'audio, aucun graveur ne battra le Yamaha. Le gain qualitatif est même vérifiable par rapport au disque original, ce qui est extraordinaire. Sinon, Plextor justifie de plein droit le renom de la marque, et le prix de ses produits. Rien à rajouter. Les Traxdatrucs et autres marques bon marché ne feront pas mieux que le LiteOn. J'en parie ma chemise !

Après avis d'un expert (juste à côté de moi) : Si ton ordi a crashé, possible que le fichier d'échange ait "migré" sur ton DD2. Comme ton graveur est en PIO, il fait "obstacle" à l'échange de données entre la ram et le DD. Soluce : Vérifie la localisation du fichier d'échange ainsi éventuellement que le dossier de travail Photoshop. Ensuite, démonte ton PC et refait les branchements IDE dans l'ordre suivant : IDE 1 : DD 0 en maitre, DD 1 en slave IDE 2 : Graveur en maitre, CDRom en slave Pour l'explication, je suis forcé de croire le collègue sur parole, j'y connais rien. Pour le branchement IDE, j'adhère à 100 %

Au vu des infos que tu donnes... Voici la marche à suivre : Va dans le gestionnaire de périphérique et clique droit sur ton graveur. Désinstaller. Reboote. Ton graveur sera détecté et réinstallé. Si le problème persiste : Désinstalle à nouveau Arrête et débranche le PC Débranche physiquement le graveur (alim et IDE) Démarre le PC, puis arrête et débranche le PC Remonte ton graveur (tant qu'à faire vérifie qu'il est bien en master et pas en série avec un DD) et redémarre le PC. Si le problème persiste, soit Windows est endommagé (driver qui interfère ou autre), soit le graveur est endommagé (mémoire tampon HS peut être). Solution 1 (dans l'ordre) : Format C et réinstal Windows (ou mieux image d'avant le crash) Solution 2 : retour SAV pour le graveur.

- 2 mois de tests - 2 copies effectuées avec DVDXCOPY version 1.22 et 1 avec la version 1.41 à partir d'un graveur Pioneer DVR-A05 - Près de 80 modèles de lecteurs et enregistreurs DVD de salon testés (ouf !)... Voici les résultats. Ce serait bien que cette liste soit complétée (voire corrigée) par vos propres tests. Avis aux amateurs, donc. Réussite : - Apex AD-7701 - EAD Master 8000 Pro - Cambridge DVD 300 - Denon DV 1600 - Denon DV 9000 - Harman Kardon DVD 25 - JVC S-XV-S 42 - JVC XVD 723 - JVC XV-NA7 - JVC XV-N 5 - LG DVD 5095 - LG DVD 5195 - LG DVD 5353 - Marantz DV 7010 - Marantz DV 8300 - Micromega Minium DVD - Micromega Reference - NAD T-562 - Onkio DVS-555 - Panasonic DVD-RV 32 - Panasonic DVD-RA 71 - Panasonic DVD-RA 82 - Philips DVD 612 - Philips DVD 622 - Philips DVD 722 - Philips DVD 762 - Philips DVD 870 - Philips DVD 623 - Philips DVD 633 - Philips DVD 962 - Philips DVD 963 - Philips DVR 985 (enregistreur) - Pioneer DV-350 - Pioneer DV-454 - Pioneer DV-757 AI - Pioneer DV-737 - Pioneer DV-939 - Pioneer DV-646 - Pioneer DV-656 A - Pioneer DV-747 A - Pioneer AX-10 - Pioneer DVR-7000 (enregistreur) - Rotel DVD 10 - Samsung DVD-S 224 - Samsung DVD-S 424 - Samsung DVD-H 40 E - Sony DVP-NS 300 - Sony DVP-NS 400 - Sony DVP-NS 410 S - Sony DVP-NS 305 - Sony DVP-NS 405 - Sony DVP-NS 700 - Sony DVP-NS 900 - Sony DVP-NS 905 - TEAC DV 3000 S - Thomson DTH 220 - Thomson DTH 225 - Toshiba SD 110 - Toshiba SD 900 - Toshiba SD-210 - Toshiba SD-220 - Toshiba SD-220 E - Toshiba SD-510 - Toshiba SD-520 - Yamaha DVD-S 510 - Yamaha DVD-S 520 - Yamaha XV-SA 70 - Yamaha XV-SA 72 - Yamaha XVM 552 - Yamaha DRX 20 (enregistreur) Echec : - Denon DVD 800 - Denon DVD 2800 (sur certains disques) - Denon DVD 3300 - Philips DVD 611 - Philips DVR 1000 (enregistreur) - Sony DVP-S 315 (sur certains disques) - Sony DVP-S 715 (sur certains disques) - Toshiba SD 500 - Microsoft X-Box A suivre... Amicalement, Adriatika

Pioneer DVDR-A05 (détecté 105) firmware 1.30 Supports : TDK, MITSUI, PIONEER, MMB (ne valent rien, import UK) achetés n'importe où (fnac, carrouf...) Logiciels utilisés : - EasyCD-DVD Creator 6 (depuis hier, donc en test) - VOB Instant CD-DVD 6.5 (abandonné depuis hier, mais permettait l'utilisation d'un DVD-RW en espace de stockage type DD) - Pinnacle Instant Copy 7.0 (depuis hier, donc en test) - isobuster 1.3 (m'a déjà récupéré le contenu d'un disque foiré) - DVD X Copy 1.41 (bougrement efficace) - dvd2one 1.1 (en test depuis quelques jours - est, parait-il, le plus intéressant pour cloner un DVD vidéo) - DVD Cloner (abandonné depuis DVD X Copy) Voilà, en espérant que cela contribuera à l'enquête... Pour info : Le graveur est tombé en rade après 6 semaines d'utilisation. Panne identifiée : puce Driver chariot out (changé en sav fnac - 2,5 semaines d'attente). Je m'étais fait tout petit vu que la machine avait été démontée et que la pièce vaut quelque chose comme 30 € HT. Mais tout c'est bien passé. J'ai vérifié, la répar a été bien faite. Amicalement Adriatika