Moustique

Absolument. Et c'est dailleurs pour cela que j'ai écrit "vivement conseillé" et que je n'ai pas écrit "obligatoire". :voila:

Avec Windows, en cas de changement de carte-mère, il est très vivement conseillé de réinstaller Windows. Je ne vois pas comment faire une réponse plus claire. :voila:

Très peu de risque, mais faut voir la conso des ventilos. Elle doit être indiquée dessus. Pour les ventilos seuls, c'est sûr qu'il n'y a aucun risque, surtout avec des si petits. Mais faut voir la conso de l'éclairage.

Avec Windows, en cas de changement de carte-mère, il est très vivement conseillé de réinstaller Windows.

C'est moi qui ai raison :bou: .... mais Chaox n'a pas tout à fait tort, dans le sens où il ne faut pas surcharger une prise. Mais ça ne risque pas d'arriver avec des ventilo "normaux" qui consomment entre 100 et 150 mA.

Pas de problème, à conditions de ne faire la dérivation que sur les 2 fils d'alimentation (rouge et noir) et pas sur le fils de mesure de vitesse (jaune). Tu auras donc 2 ventilos reliés à la même prise mais un seul dont la vitesse de rotation sera contrôlée.

Parce que je ne l'ai pas et qu'il n'est, paraît-il, plus vendu. :(

J'ai eu la première version de la HAUPPAUGE Win TV PVR et elle n'était pas au point. J'ai eu pas mal de problème avec et finalement hauppauge me l'a remboursée. Les problèmes venait surtout des driver et des logiciels, le matos était correct (sans toutefois atteindre la qualité DAZZLE). Les solutions de DAZZLE sont excellentes, surtout depuis qu'ils ont racheté FAST (spécialisé dans les solutions pro). Actuellement, j'utilise soit une MATROX Marvell G400 pour faire de l'acquisition en AVI, puis montage avec Adobe Première, puis conversion MPEG avec TSUNAMI, puis authoring, puis gravure. Cette solution est excellente (quasiment pro) mais très longue et fastidieuse. Soit une acquisition directement en MPEG2 avec un boitier AVERMEDIA DVD EZMAker Pro USB2, puis montage et authoring avec Ulead DVD Movie Factory. Solution hyper-simple et qui offre une bonne qualité. Mais, si on veut faire des DVD de très bonne qualité, il faut un bon PC rapide et adapté à la vidéo (AMD s'abstenir, minimum P4 2,4 + beaucoup de RAM).

Merci mais c'est pas du tout ce que je cherche. Ce truc envoit des fax via internet (ADSL par exemple) alors que moi je veux un système qui utilise le modem du PC comme le fait le service fax de Windows XP ou le regretté DELRINA FAX PRO.

J'utilise (pour les CRT) des lingettes humides pour lunetttes (genre VU).

... et aussi à cause de la mémoire SDR et du slot ISA. :(

Après avoir vu ça, je corrige mon estimation du 31/12. Au lieu de 40€, plutôt 15. :D

Ben t'es bien le seul ! Effet placébo ... ?

Tu peux aussi désactiver le firewall d'xp (via le panneau de configuration) ;) 211811[/snapback] Et tu peux aussi choisir si le centre de sécurité doit t'avertir ou non des éventuelles lacunes de sécurité.

Après de minutieuses recherches, j'ai enfin découvert comment tromper le système automatique de contrôle du niveau des cartouches pour les fax/imprimantes BROTHER. Cette astuce très simple permet de forcer l'imprimante à imprimer alors qu'elle pense (à tort ou à raison) qu'une de ses cartouches est vide. Cela permet aussi de remplir soi-même ses cartouches. J'ai un fax combiné MFC580 (fax N&B et couleur, scanner, copieur, imprimante couleur), je n'utilise que la fonction fax N&B, les autres fonctions étant là en réserve "au cas où". Mais malgré que je n'imprime jamais en couleur, la fonction automatique de nettoyage des têtes vide mes cartouches couleurs en quelques mois. Une fois "vide", cela bloque totalement l'impression, même en N&B. Résultat, même sans jamais imprimer en couleur, je suis obligé d'acheter 3 cartouches couleur tous les 5-6 mois. Et si je recharge moi-même, l'imprimante s'obstine à "voir" une cartouche vide. Si il y a d'autres propriétaires de BROTHER que cela intéressent, qu'ils me le disent, je vous expliquerai volontier la marche à suivre.

Je crois que c'est la conception même qui est en cause, un connecteur dont la longueur est plus du double de la largeur, qui s'enfonce d'à peine 4-5 mm, dont le maintien est faible et qui n'est équipé d'aucun système de verrouillage, ça ne saurait jamais être très fiable. :( Tout le contraire des nappes IDE qui sont bien larges et hautes d'à peine quelques mm. Je n'ai jamais vu une nappe IDE se retirer involontairement. Par contre ma brêve expérience avec les S-ATA me montre que ça arrive.

UP ! Suis-je le seul à me plaindre de la fiabilité des connecteurs S-ATA ? :??:

+1 :voila: Erika a probablement commis l'erreur classique de brancher l'imprimante avant d'avoir installé ses drivers.

Pas forcément ! Certes la norme S-ATA prévoit le branchement à chaud mais toutes les carte-mère ne le supporte pas. Par exemple ma P4P800 (qui n'est quand même pas un bas de gamme) n'accepte pas ("Hot plug support for Serial ATA drive and connection are not available in this motherboard" comme ils disent :D ).

J'ai les 2 technologies et il n'y a pas la moindre différence de performance. A l'usage c'est vraiment la même chose. Mes 3 IDE sont vers 54 Mo/sec et les 2 S-ATA vers 56 (testé par NERO). Toutefois, je suis un peu déçu par le S-ATA au niveau des connecteurs. En effet le connecteur S-ATA est fort petit (environ 15mm de large et seulement 6 ou 7 broches) mais il est fort long (30-40 mm), il y a donc un porte-à-faux important et le connecteur ne tient pas fermement (contrairement à un P-ATA). Lors de l'installation de mon dernier disque S-ATA, le connecteur avait bougé lors de la fermeture du boitier et le disque n'était pas reconnu. J'ai 4 connecteurs S-ATA dans mon PC (2 sur la carte-mère et 2 sur des disques), pas un seul ne tient fermement, une minuscule traction suffit à débrancher le câble. J'ai utilisé les câble d'origine fournis pas ASUS avec la CM. En outre le câble (bien que nettement plus petit qu'une nappe IDE) est beaucoup plus rigide. Une raison de plus pour que les connections ne soient pas fiables. Bref, j'ai 2 disques S-ATA et ce sont mes derniers. :(

Je ne sais pas ce qu'est un "chat", je ne sais pas comment ça marche, je ne sais pas à quoi ça sert. :voila: J'utilise les e-mails, tout simplement. Quant à "Messenger", je le désinstalle systématiquement de mes PC.

Non, c'est cuit. Une fois inscrit sur une telle liste on y reste au moins un milliard d'années.

Ha, ha, ha :lol: C'est seulement maintenant que tu découvres le spam ??? :mmm: Le gros problème c'est que tu as signé ton arrêt de mort :( . Il ne faut JAMAIS se désincrire d'un spam. La désinscription des listes de spamming n'existe pas !!! En cliquant su le lien de désinscription, tu as confirmé que ton adresse e-mail était valide et que quelqu'un ouvrait les mails, Donc maintenant la valeur de ton adresse a été multipliée par 10.000 et elle est à cause de ta "désinscrition" enregistrée dans des dizaines d'autres listes d'envoi de spam et maintenant elle est revendue en tant qu'adresse valide à des dizaines de sociétés véreuses. Trop tard, le mal est fait, ton adresse est grillée. Il ne te reste plus qu'à faire des règles de message pour essayer de trier les vrais mails des spams. Dès que tu cliques sur un lien de soit-disant désinscription dans un spam, l'expéditeur reçoit ta demande, bien entendu il ne va surtout pas te désinscrire mais par contre, en recevant ta demande il sait trois choses : -1- l'adresse e-mail existe (beaucoup de spams sont envoyés vers des adresses générées de façon aléatoire, il y a donc 99% des messages envoyés qui tombent à l'eau) -2- il y a quelqu'un "à l'autre bout de la ligne" qui lit les messages arrivant sur cette adresse. -3- la personne qui lit ces messages est très naïves et ignore tout des arnaques de l'internet. 1 + 2 + 3 = ton adresse e-mail vaut de l'or pour les spammeurs !

Reste plus qu'à trouver une alim de 320W. :D

Un petit coup de multimètre et hop . . . . le 5V est à 5,05V et le 12V à 11,95V. des tensions tout à fait correctes. Bizarre, non ? Manifestement, l'alim ne faiblit pas. peut-être que c'est seulement au démarrage qu'elle est surchargée. PS : l'alim fait en réalité 300W mais répartis en 280W pour les tensions positives et 20W pour les négatives (qui ne sont pas du tout utilisées par mon système). L'alim est une AOPEN (fournie avec le boitier).