Moustique

J'ai déjà testé. Le soft fonctionne très bien mais toutes les radios qu'il propose sont nulles à chier. En outre très peu fonctionnent réellement.

Je précise que mon premier message n'était en rien agressif. Certes le second l'était vu la réaction stupide de Marcel@. Edit : mon second message a disparu ... et c'est tant mieux ! En posant mes questions (qui restent tout à fait d'actualité), mon but n'était pas de critiquer Marcel@ mais bien de faire avancer les choses avec intelligence et logique. Je confirme que Marcel@ devrait réfléchir à ces questions :

Parce qu'il est excellent, qu'il fonctionne parfaitement et qu'il a fait ses preuves. :voila:

Dans certains pays oui, dans d'autres non. :voila: Bien entendu moi je n'utilise mon détecteur que là où c'est autorisé. :respect:

:eek:

Un Whistler 945 EURO acheté en Allemagne. Il vient de chez http://www.radar-shop.de/html/francais.html , mais je conseille pas ce vendeur. Le premier reçu était défectueux (il s'allumait mais ne détectait RIEN), il a fallu des mois pour avoir un échange. C'est un modèle assez bas de gamme, je l'ai surtout choisi pour son prix. Mais il détecte très bien (jusqu'à présent !). Il fonctionne parfaitement avec les radars fixes, avec les mobiles il détecte bien mais tard (assez tôt pour freiner bien sûr). Il n'a jamais de fausse alarme sauf en ville.

Eureka ! :) Merci Chaox. Il suffit de natté le port 10092 en TCP.

Ouais, et vachement discret : n'est détectable que par ... un radar. Très utile pour se voir confisquer son véhicule. :yais: 238221[/snapback] Pas du tout, ce modèle n'est pas detéctable, il a la fonction "Shadow" et pour en avoir le coeur net, je l'ai testé avec un amis qui est gendarme et qui se planquait dans un village. Il ne m'a jamais "vu" arriver, par contre moi, je l'ai trouvé a chaque fois. Et sur autoroute, c'est 100% efficace a minimum 1000m donc t'as vachement le temps de freiner. De plus, cette merveille te prévient vocalement avec des messages du style "Laser alert" ou "Radar detect". Maintenant, c'est clair que lors d'un contrôle routier, t'as tout intérêt a bien le planqué... :mmm: ;) P.S. : Par cette remarque, je ne prône, évidemment pas, la vitesse de fou dans les villages, mais 120 ou 130 sur autoroute, c'est un peu "lent", surtout avec les voitures actuelles. :/ 238349[/snapback] :yais: je suis un fidèle partisan de la solution de Maverick. J'en suis déjà à mon 3ème détecteur en 15 ans (j'évolue pour détecter les noueaux radars). Dernièrement j'ai changé pour un Whistler à cause des radars fixes que mon vieux Spectrum ne détectait pas. Jusqu'à présent je suis 100% satisfait, zéro PV en presque un an (un record !).

Pour l'instant, je flashe sur Clémence & Jean-Baptiste Maunier - Concerto pour deux voix. J'adorais déjà l'original (qui a bien 20 ans) de Saint-Preux.

Non, j'ignorais l'existence de ce forum (malgré des recherches sur Google). J'y vais de ce pas.

Je ne comprends pas bien ta démarche. Tu as un besoin particulier ou juste envie de claquer du fric ??? :mmm: Si tu veux améliorer ton PC la première à faire est de déterminer sur quel(s) point(s) précis ta config actuelle te déçoit. Qu'est ce qui ne fonctionne pas bien sur ton PC ? Qu'est ce que tu voudrais faire avec ton PC et dont il n'est pas capable ? Quelle tâche est trop lente et/ou mal réalisée ?

C'est justement ma question. :/ Il est évident que je n'ai laissé ce réglage que quelques minutes. Je ne suis pas suicidaire. :D

Depuis que j'ai changé de FAI il y a quelques mois, mon gentil ARES ne fonctionnait plus du tout. Ce FAI travaille avec un modem-routeur spécifique (il donne 2 lignes téléphoniques en VOIP en plus de l'ADSL). Après avoir fait des tonnes d'essais infructueux, j'ai finalement configuré (provisoirement !) mes NAT pour ouvrir tous les ports entre 1 et 41350 tant en UDP qu'en TCP. Bien sûr avec un tel paramétrage, ARES refonctionne mais je me retrouve avec une passoire en guise de routeur. Quelqu'un peut-il me donner les bons paramètres pour utiliser ARES sans (trop) de risques ??? :respect:

Les tritubes BARCO sont les meilleurs depuis toujours. Le Ciné7 est un excellent appareil. L'image qu'il donne est infiniment meilleure que celle d'un LCD. Toutefois la luminosité est plus faible. 2500€ me semble un bon prix, mais vu que ce genre d'appareil n'est plus du tout à la mode depuis que les LCD se sont démocratisés, il y a peut-être moyen de négocier. On trouve souvent des tritubes moins chers, mais ce sont des modèles plus anciens. Il faudrait essayer de savoir le nombre d'heure de fonctionnement. EDIT : je vois que ton appareil est équipé d'un doubleur et tripleur de lignes, c'est une excellente chose. :yais: As-tu vu le contrast ratio ? .... 15.000/1 ... les LCD peuvent aller se rhabiller. :lol: Tous les tritubes BARCO ont toujours eu cela. Mais il ne s'agit pas d'un WC comme pour les PC. Il s'agit d'un système passif où un fluide refroidit les tubes de projection. Pas de pompe, pas de niveau, pas de fuite, pas de ventilo, ...

Effectivement, il y a une durée de vie limitée. Malheureusement personne ne sait vraiment combien car cela dépend d'un grand nombre de paramètres : qualité du disque, vitesse de gravure, qualité du graveur, température et humidité ambiante, exposition à la lumière, etc ... Certains ne savent déjà plus lire leur DVD après 2 ans. :mmm: Moi jusqu'à présent j'ai de la chance. Pas un seul CD gravé (les premiers il y a 10 ans) et pas un seul DVD gravé (les premiers il y a 4 ans) ne s'est montré illisible jusqu'à présent (sauf en cas de rayure). Pour augmenter mes chances de garder longtemps les disques, je grave toujours à vitesse modérée (4x pour les DVD et 8x pour les CD).

Exact. :voila: Non, non, c'est encore plus dingue que ça. Je n'ai pas changé de disques, j'ai retiré deux disques.

Comme vous le savez sans doute, Windows XP doit êtyre ré-activé si des "changements importants" (sic) sont faits sur la config. Bien sûr, microsoft reste extrêmement discret sur les changements en question. J'avais déjà entendu dire qu'il faut changer au moins 5 éléments constitutifs du PC, et bien c'est faux. Vendredi, j'ai réinstallé totalement mon Windows après avoir mis deux nouveaux disques durs (remplacement de deux S-ATA par des P-ATA), bien entendu j'ai laissé en place les S-ATA pour pouvoir copier leur contenu sur les remplaçants. Après installation complète et configuration, j'active mon Windows. Après l'activation de Windows, plus aucune modif (ni hardware, ni software). Dimanche, je rétire les deux disques S-ATA. Ensuite, alors que le retrait de ces 2 disques est la SEULE modification, Windows me signale que des changements importants ont été effectués et que mon Windows doit être ré-activé sous 3 jours. C'est vraiment n'importe quoi !!! :decoiff:

Pour info, voici la consommation électrique de quelques éléments d'un PC : - disque dur 7200rpm : 15W - périphérique USB : 2,5W maximum - processeur (genre P4 3GHz ou AMD 3000) : 80-100W - graveur CD : 15W (en gravure) - graveur DVD : 15-20W (en gravure) - lecteur CD ou DVD : 10W - ventilo : 1-4W - carte graphique : 10-80W, maxi 100W pour les très haut de gamme - lecteur de disquette : 3W - carte-mère + mémoire : 20-40W Et encore, il s'agit de consommations maximales, quand l'élément en question travaille à fond. Un graveur au repos par exemple consomme 1W, un processeur moins de 40W. Pour l'USB, la sortie est en 5V avec un maxi de 500mA, soit 2,5W maximum autorisé par prise. Un PC ordinaire a une conso totale d'environ : 200 à 250W en pointe (pour 1 CM + 1 proc + 1 graveur + 1 lecteur CD/DVD + 2 disques durs + 1 CG). Compter 20-30W de plus si la carte graphique est le derner cri ultra performant. Pour calculer vous-même la conso d'un élément, rien de plus simple : il suffit de lire les ampérages indiqués sur la fiche signalétique et de faire un simple calcul. Exemple avec un disque dur MAXTOR 120Go 7200 tours : sur l'étiquette on trouve +5V : 670mA / +12V : 960mA. On a donc 5v * 0.67A = 3.35W et 12V * 0.96A = 11.52W, soit un total de 3.35 + 11.52 = 14.87W, il s'agit de la consommation maximale qui n'est la plupart du temps jamais atteinte.

Oui. La plus extrême des CG arrive à environ 100W en utilisation extrême, mais la plupart ne font même pas la moitié.

Mais je n'ai absolument pas changé d'avis. :non: Je pense toujours que les alim de 300W sont bien suffisantes pour la plupart des PC ordinaires. N'oublie pas que chez moi (alim de 280W) les problèmes ne sont apparus qu'avec l'installation du 5ème disque dur et il y avait déjà dans le PC un lecteur optique, deux graveurs, deux cartes graphiques, plusieurs cartes PCI, 1Go de RAM, etc...

Maintenant j'ai une LC POWER de 420 W. Ma config normale a 5 disques durs (7 actuellement parce que je suis occupé à copier mes S-ATA qui sont vendus vers mes nouveau IDE). Avec 4 disques et tout ce que tu vois dans ma signature, le système est parfaitemen stable avec une 280W. Mais quand j'ai ajouté le 5ème l'alim de 280W était un peu juste (boot difficile, mais système stable une fois allumé).

Actuellement sur mon PC, j'ai 7 disques durs qui totalisent 1.140 Go. :bou: Bon, c'est provisoire mais ça fait quand même une vache de capacité de stockage pour un tout petit PC. :frenchy:

Vendus !

Problème résolu après remplacement de la carte-mère. Mais, mon grossiste est très étonné, selon lui les cartes-mères ASUS n'ont pas ce genre de problème (et il en vend 100 fois plus que moi alors je pense qu'il sait ce qu'il dit). Lui il pense à un problème de câble défectueu à un disque dur ... or en remontant ma CM j'ai constaté la très mauvaise tenue des connecteurs S-ATA (raison pour laquelle je viens de vendre mes disques S-ATA pour les remplacer par des IDE). Bref, mon problème vennait peut-être de faux contacts dans un connecteur S-ATA. Ma CM était peut-être bien hors de cause finalement. Je vais donc remonter un PC avec mon anciene CM et on verra bien.

Doucement, si tu fais des up aussi vite, tu vas être mal reçu. ;)