Moustique

Pas du tout mais pas mal de baladeurs arrivent configurés pour la France, donc bridés. C'était le cas de mon NWHD5 mais le débridage est facile. On trouve facilement les astuces pour débrider dans le forum de http://www.generationmp3.com/

Mais enfin c'est pas bientôt fini ces conneries ? :enerve: Putain, faudrait pas que je sois modo parce que y aurait du delete dans l'air. :mmm: Le pseudo sondage de Billy, le vrai sondage (censuré) sur Billy, les excuses de Billy, les punitions de Billy. Et la semaine prochaine, ne manquez nos nouveaux épisodes de Billy. Billy à la plage, Billy tombe amoureux, Billy va chez le coiffeur, Billy mange un flan au caramel, Billy se masturbe, ...

Vu la stupide législation française qui impose une limite un essai n'aura aucune valeur. 9 fois sur 10 cette limitation est désactivable assez facilement mais en magasin trouver un baladeur débridé tiendrait du miracle.

Je t'aurais bien conseillé le SONY NWHD5 que je trouve génail à tout point de vue ...... sauf que le niveau sonore est un peu juste (il y a un net progrès après avoir désactivé le limiteur mais c'est pas encore top).

Du côté VP il faut utiliser le bouton "Input A/B" pour basculer en "Input A (comonent)". Du côté lecteur DVD, c'est parfois un peu plus compliqué. Les 3 prises de la sortie YUV sont en général utilisées pour la sortie RGB (et c'est ce mode qui est sélectionné par défaut). Il faut donc se balader dans les menus techniques jusqu'à trouver comment basculer la sortie de RGB en YUV. Ensuite il faut trouver le menu pour passer de "Interlaced" en "Progressive Scan". Sur mon nouveau lecteur DVD j'ai un petit problème : quand je passe la sortie YUV en Progressive Scan, toutes les autres sorties (Y/C et composite) passent aussi en Progressive Scan. C'est chiant parce que la sortie composite est branchée à la TV (via le Yamaha). Donc suivant que je regarde un DVD sur l'écran ou sur la TV je dois chaque fois aller dans le menu technique changer le mode de sortie. PS : sur l'EPSON, il n'y a aucun inconvénient à raccorder plusieurs entrées à différentes sources. Elles ne se parasitent pas entre elles, j'ai vérifié. Sur le mien 3 entrées sont connectées à différentes sources (composite, Y/C et YUV).

Je viens d'acheter l'album "Love, Elvis", il est vraiment très beau. Le titre "Always on my mind" est vraiment sublime :love: ... et dire que cette chanson à plus de 33 ans. :respect:

Je conseille de choisir dans la gamme ULEAD. Le plus simple est de prendre le soft fourni avec la carte d'acquisition.

Quel appareil te sert de tuner TV ? Si c'est le téléviseur, c'est normal que ça ne fonctionne pas. Il faudrait que la sortie son de la Peritel soit envoyée vers une des entrées de l'ampli. Moi comme tuner TV j'utilise mon décodeur Canal+ qui fait à la fois décodeur numérique (chaines 1 à 199) et récepteur analogique (chaines à partir de 200). Il est relié aux entrée DVB (digital video broadcast) de l'ampli Kenwood. Quand je veux regarder la TV sur la TV, pas besoin de l'ampli et quand je veux la regarder sur le VP je me sert du tuner de mon décodeur.

Qu'est-ce que tu dis ??? :??:

Les "règles de message" de Outlook Express sont très efficaces contre le spam.

Peut-être le rétro-éclairage qui est mort, c'est assez souvent le petit module électronique qui alimente les tubes fluorescents placés sous la dalle. Peut-être aussi le câble souple qui relie la carte-mère à l'écran et qui passe dans la charnière.

Merci, avec INKSCAPE ça mache. :yais:

Plus de 2 semaines d'attente .... encore un inconvénient de plus contre la VPC. :enerve: Pour moi entre la décision d'achat et la livraison, il s'est écoulé moins d'une heure. :D

Je viens de récupérer un tas de fichiers SVG (images vectorielles) mais je trouve ce format fort peu pratique et surtout le plugin qui permet de le lire n'est vraiment pas terrible. Je voudrais donc convertir toutes ces images en quelques chose de plus pratique, probablement du PDF. Quelqu'un a une idée de la méthode ?

RP, si tu le vendais sur EBAY ? Tu mets 1€ de prix de départ et tu attends ...

J'ignore à qui s'adresse cette question, mais si c'est à moi je précise que les mesures de tensions se font bien entendu avec un bon voltmètre de précision.

Les intensités maxi sont en effet indiquées. Mais le but d'un test est justement de vérifier si les promesses du fabriquant sont tenues. Si tu considères d'office que ce que disent les fabriquants est 100% vrai, alors plus besoin de rien tester, tous les appareils sont 100% bons et basta.

Oui. J'ai un labo complet entièrement équipé et adapté à ce genre de test. Pourquoi pas (pour l'aspect technique, pas rédactionnel ni mise en page). Mais il faudrais me procurer les alims en question, je n'ai pas de contact avec les sociétés capables de confier ce genre de matos en vue d'un test.

1 - Tu dis OK, mais pas un seul test d'alim ne tient compte de ce paramètre très important. 2 - Le strict minimum serait de vérifier so comportement entre 190 et 250 car ce sont des tensions qu'elle rencontrera en situation réelle. 3 - T'inquiète pas pour les thermomètres infra-rouge, ils sont fiables et terriblement précis. Il y a déjà quelques années que des modèles pro sont disponibles et très largement utilisés dans l'industrie. Pour un électronicien, mesurer la T° de certains composants est une très bonne indication sur la qualité de la conception et sur la fiabilité à long terme. On fait même des test avec caméra infra-rouge pour voir l'échauffement des pistes des circuits imprimés. 4 - C'est une mesure très simple, il suffit de faire varier la conso de façon cyclique et rapide (un géné de fonction + un bête relais + qq résistances de puissance) puis d'observer à l'oscillo. Ou avec un oscillo numérique à mémoire c'est encore bien plus simple. 5 - Le wattmètre n'a rien à voir, il s'agit de mesurer le courant réellement disponible aux sorties. Les alim basse tension stabilisées à découpage ne sont pas propre aux PC, on les utilise par millions dans l'industrie et tous les tests que je décris sont effectués de façon systématique pour contrôler la qualité d'une alim. Franchement quand un électronicien voit un "test" d'alim pour PC ça le fait bien rire, la méthodologie est carrément puérile. L'électronique c'est mon métier depuis plus de 15 ans, je t'assure que je sais de quoi je parle.

Un test d'alim qui ne tient pas compte de données aussi capitales sur le plan technique tient plus de la loterie que du véritable test. PS : Je précise que je ne critique pas en particulier le tavail de RP1700 (qui a manifestement été réalisé avec soin). C'est l'ensemble de tous les tests d'alim que j'ai pu voir sur internet depuis des années que je trouve monstrueusement superficiels et incomplets.

Je suis surpris de voir dans tous les tests d'alimentations pour PC que certains paramètres techniques vitaux ne sont absolument pas pris en compte. Je précise qu'ici c'est l'électronicien qui parle, pas l'utilisateur de PC. En général, les tests d'alim (celui-ci comme tous les autres) se contentent de vérifier de façon très sommaire les tensions de sortie à différent degrés (non précisé !) de charge. Voici à mon avis quelques exemples de mesures qui seraient vraiment très utile et qui sont systématiquement ignorées : - *** Ondulation résiduelle sur les différentes sorties, un paramètre incroyablement important pour toutes les alimentations stabilisées. Une mesure qui s'effectue avec un oscilloscope. - * Contrôle du comportement de l'alim (mesure de tous les paramètres) lorsque la tension d'entrée varie sur toute la plage autorisée (les alims de PC sont souvent vendues pour des tensions d'entrée comprises entre 100 et 250V). Une mesure qui s'effectue avec l'aide d'un variac. - ** Contrôle des températures de différents composants importants (redresseur, transistors de puissance, certains condo, etc ...). Une mesure qui permet de juger de la qualité de la conception de l'alim et qui permet de se faire une idée de sa fiabilité future. Une mesure qui s'effectue à l'aide d'un thermomètre infra-rouge laser. - *** Contrôle des tensions lors des transitoires (variations instantanées du courant consommé). Mesure à l'oscilloscope. - *** Mesure de la puissance réelle (pas des simulations très très approximatives avec une carte-mère et un proc) et contrôle des tensions avec différents pourcentages de charge. Mesure à l'aide d'une charge variable ou éventuellement avec un jeu de résistances de puissance. * = moyennement important ** = important *** = capital

Essaye à la Poste ou chez EDF. :lol:

A 55,99€ non plus. :D

Faut quand même avouer que 50€ le bon de 56€ c'est pas l'affaire du siècle non plus. :lol:

Je hais le foot. :niarf: